Altitude – La sportive que je suis a bien dû se résoudre à s’époumoner à la moindre petite côte entre Potosi (4060 m) et le lac Titicaca (3820 m).  Ces exercices cardio ne m’ont pourtant pas empêchée de gravir toutes les petites côtes pour prendre un peu de hauteur. Une jolie vue, une jolie photo, ça se mérite.

Pollution et trafic – En plus de l’altitude, mes petites poumons ont bien souffert des épaisses fumées noires s’échappant de vieux tacos et autres bus vétustes. Sans compter que les rues très inclinées sont la règle dans les villes. Quant au trafic, je n’ai jamais été aussi heureuse  de compter sur mes petites jambes. Les rues sont très souvent paralysées et deviennent le théâtre de concert de klaxons (j’en suis même venue à la conclusion qu’il devait exister un langage propre aux automobilistes par klaxonages aux accents agressifs et colloquiaux : « tuttttttttttttt » peut vouloir dire : « Mr Le piéton magne toi de traverser ou je t’écrase», « Mr. les automobilistes vous avez intérêt à vous arrêter parce que je passe », « Je prends ma priorité »,… ).

Transport – Pendant tout mon périple, mes plus grandes craintes ont été de me faire voler mon appareil photo et d’être impliquée dans un accident de bus. Si je suis ultra vigilante avec mon appareil photo, dans le cas des transports en bus, ça ne dépend malheureusement pas de moi. Les routes boliviennes sont sinueuses,  pas toujours goudronnées, et n’ont pour éclairage que les étoiles. L’idée est d’éviter les bus de nuit, mais on a pas toujours le choix… Aux soubresauts relaxants de la route peuvent alors s’ajouter une bande de collégiens surexcités ou des enfants qui prennent un malin plaisir à vous tirer les cheveux pendant la nuit. Sommeil réparateur garanti !

Coût de la vie – L’Argentine et le Chili ont bien entamé mon budget voyage… La Bolivie est arrivée à point pour soulager mon porte-monnaie… Les prix défient toutes concurrences : 5 euros le billet de bus Copacabana-Cuzco (10 heures), 3 euros la nuit en auberge de jeunesse (4,5 € déjeuner inclus), des jus d’orange frais pour 0,30 cents, un menu complet pour 15-20 Bolivianos (1,5 à 2 euros) – à ce prix-là, on aurait presque tort de cuisiner…

Par contre, aller aux toilettes est un petit budget en soi… à Uyuni, j’ai dû payer jusqu’à 0,50 cents pour soulager ma petite vessie. Vu la rareté des arbres, on a guère le choix que de faire vivre la madame pipi locale (le papier toilette est en général fourni).

Confort et douche chaude – Pour 3 ou 4 €, il ne faut pas s’attendre à des palaces, c’est évident. La qualité des auberges de jeunesse varie très fort et souvent, il faut miser sur la chance. J’ai eu droit au meilleur comme au pire. Je me félicite d’ailleurs d’avoir apporté des tongs avec moi… Mais en général, la douche chaude est au rendez-vous, contrairement à ce qu’on m’avait annoncé. Le débit laisse parfois à désirer, les systèmes D sont de mise et les vieux poils et cheveux en bonus… Mais ne soyons pas trop exigeants…

Internet – En s’armant de beaucoup de patience, on peut se connecter relativement facilement sur internet via une des nombreuses boutiques internet. Le Wifi par contre est beaucoup moins répandu (voilà qui justifie ma désertion).

Vols – Nous avons appris à nos dépens que la Bolivie compte son lot de petits voleurs. Mimi s’est fait voler son sac à dos avec passeport et autres effets personnels à la station d’autobus de Potosi. Cette seconde de distraction nous a valu un marathon téléphonique et administratif  à La Paz. Marathon dont on se serait passé. Sans compter qu’on a bien failli ne pas pouvoir entrer au Pérou avec le laissez-passer fourni par l’ambassade de France. Un mauvais souvenir qui sera vite une anecdote drôle à raconter !

Négociations et arnaques – Il est important de se renseigner sur le prix des choses sous peine de se faire arnaquer. Pour le principe, j’ai dû être intraitable avec le type chargé de percevoir l’entrée de l’île du soleil qui réclamait 15 bolivianos, au lieu de 5. Je deviens une négociatrice hors paire (ou une vraie emmerdeuse selon les cas). D’ailleurs, il vaut mieux s’entendre sur les prix à tout moment (et les comparer avant de réserver un hôtel, un tour, monter dans un taxi,..

Animaux de compagnie – Sans être une grande fan des chiens, en trois mois de voyage, je m’étais habituée à leur présence paresseuse, tranquille et inoffensive dans les villes et les campagnes. Inoffensive jusqu’au moment où un grand bâtard roux m’a pris en chasse avec des grognements menaçants et m’a agrippé le bras puis la cuisse sans que je sache quelle mouche l’avait piqué… Plus de peur que de mal, je m’en sors avec un beau gros hématome. Me voilà un peu plus aventurière j’imagine – mais pas plus fan du meilleur ami de l’homme.

Accompagnés d’anciens mineurs, nous nous équipons de casques, de bottes et de vêtements de sécurité et achetons quelques présents pour les mineurs. Un petit godet d’alcool potable à 96° n’est pas de trop pour me donner du courage.

Déjà, l’entrée de la mine. Une odeur douçâtre. De la poussière plein les narines. Les pieds qui pataugent et le dos courbé. Les poutres aménagées au 17^e siècle n’inspirent pas plus confiance que ça. Mais je m’interdis de réfléchir. Nous nous enfonçons dans le boyau en file indienne.

Nous croisons des hommes luisants de sueur poussant des wagonnets. Tous ont une joue bombée par des feuilles de coca. Seule nourriture de la journée, la coca réduit la sensation de faim, de soif et de fatigue. Elle permet également de s’acclimater à l’altitude.

Arrivée à la fin du niveau 1, notre groupe se décime. De vigoureux allemands refusent d’aller plus loin. Pour accéder au niveau deux, il faut descendre dans une faille étroite. En bas, nous ne sommes plus que deux sur six. Notre guide nous précède. Je perds la notion du temps et de l’espace. Ma respiration s’accélère à cause de l’effort, du manque d’air et de l’altitude. Nous marchons, rampons et rencontrons enfin différents groupes de mineurs. Les joues luisantes, ils sont armés de barres à mines et de gros maillets. Le regard brillants, ils nous montrent fièrement la veine d’argent sur laquelle ils travaillent.

Nous ressortons après deux longues heures. Deux très longues heures. Je me sens épuisée. La mine m’a laissée sans voix au propre comme au figuré.

Deux heures, qu’est ce que ça représente au juste pour ces mineurs qui passent dix heures dans la mine tous les jours, pendant des années. Dans le noir. Avec des outils moyenâgeux. Exposés en permanence à des gaz toxiques. Avec pour seul avantage un salaire quatre fois plus important que le salaire minimum autorisé…

Sur la route de La Serena à San Pedro (16h), je n’ai d’abord vu que du gris. Un désert. Des heures de désert. Des immondices. De petites villes poussiéreuses. En arrivant à Calama (passage obligé pour se rendre à San Pedro de Atacama), je me suis sentie un peu mal à l’aise, avec l’impression que tous les regards étaient rivés sur moi. En faisant signe au premier bus qui allait à San Pedro et en suant sous mes sacs, je me suis sérieusement demandé pourquoi on faisait tout un plat de ce petit coin du désert de l’Atacama…

Une heure plus tard, des arbres surgissaient comme par magie au milieu de cette étendue grise. Et au milieu des arbres, un petit village blanc. Je me déride un peu, mais je ne me laisse vraiment aller que lorsque j’ai planté ma tente (celle d’Arturo) sous un figuier, dans un petit camping à l’extrémité nord du village, que j’ai négocié dur mon billet de bus pour la Bolivie et mes excursions au Geyser de Tatio et à la Laguna Cejar. Un vrai parcours du combattant pour obtenir l’information (c’est d’autant plus étonnant que San Pedro est un des lieux les plus touristiques et les plus chers du Chili), mais je suis assez contente de moi au final. Je rentre triomphante au camping. Le plus dur est fait !

Il ne me reste plus qu’à profiter de la compagnie de mes collègues voyageurs (français, suisse et chiliens). Pour la suite, une balade avec Eveline qui se révèle aussi aventureuse que mes dernières épopées en bicyclette, mais sans regret aucun ! Un lever de soleil sur les geysers de Tatio, une baignade dans une source chaude, puis dans les eaux salées du lac Cejar, un coucher de soleil sur la laguna Tebinche, un autre sur la Vallée de la lune… San Pedro a fini par me conquérir…

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Malgré le manque de temps pour rédiger de réels reportages, je me suis néanmoins efforcée de connaitre un maximum de choses sur la culture chilienne, de provoquer les rencontres et de profiter de toutes les occasions d’échange despoints de vue. Dans cette optique, j’ai décidé de m’arrêter un peu à Santiago. En cherchant un hôte dans la capitale chilienne via CouchSurfing, je suis tombée sur le profil d’Arturo. Impliqué dans un projet social, il invitait ses hôtes à se joindre au projet : offrir une aide après-scolaire à des enfants (6 – 12 ans) de La Pintana, un quartier défavorisé de Santiago. Sans trop réfléchir, je l’ai tout de suite contacté. C’est exactement ce qu’il me fallait !

Pendant quatre jours, j’ai donc aidé les enfants dans leurs devoirs, je leur ai appris des jeux, je les ai encouragés… Dans le fond, j’ai fait bien peu de choses en comparaison à ce qu’ils m’ont apporté. Avec leurs petits yeux curieux, ils m’ont posé des tas de questions sur la Belgique, sur les pays que j’avais visités. Le deuxième jour, j’étais déjà la « Tia Teresa ». Une expérience riche !

La Pintana se trouvant à une heure du centre de Santiago, j’en ai profité pour mieux connaitre le quartier, notamment en rencontrant un membre d’une ONG très active à La Pintana, Junto al Barrio. Ensemble, nous avons parcouru les rues en évoquant les différents problèmes : le manque de soutien à l’éducation, l’alcoolisme, la délinquance, le manque d’alternatives, la pauvreté et la précarité de l’emploi, la violence familiale,… J’ai également visité un jardin d’enfants et un centre de santé. Derrière le Santiago rutilant, cosmopolite et moderne, j’ai découvert une autre réalité…

***

Si je pouvais de nouveau vivre ma vie
Dans la prochaine je commettrais plus d’erreurs
Je serais plus bête que ce que j’ai été
en fait je prendrais peu de choses au sérieux
Je serais moins hygiénique, je courrais plus de risques, je voyagerais plus
Je contemplerais plus de crépuscules, je grimperais plus de montagnes,
Je nagerais dans plus de rivières,
Je me rendrais dans plus d’endroits qui me sont inconnus
Je mangerais plus de crèmes glacées et moins de fèves
J’aurais plus de problèmes réels et moins d’imaginaires.
J’ai été de ces personnes
qui vivent sagement et pleinement chaque minute de leur vie
Bien sûr que j’ai eu des moments de joie
Mais si je pouvais revenir en arrière,
J’essaierais de n’avoir seulement que de bons moments
ne pas laisser passer le présent.
J’étais de ceux qui ne se déplacent sans un thermomètre,
un bol d’eau chaude, un parapluie, et un parachute.
Si je pouvais revivre ma vie je recommencerais par me promener pieds nus
dès les premiers jours du printemps
et je continuerais jusqu’aux confins de l’automne…
Je musarderais plus dans les ruelles, je contemplerais
plus d’aurores et je jouerais avec plus d’enfants,
si j’avais encore une fois la vie devant moi.
Mais voyez-vous, j’ai 85 ans, et je sais que
je suis en train de mourir…

CouchSurfing, c’est une sorte de Facebook pour les voyageurs. Cette interface (non lucrative) permet aux voyageurs de rencontrer des locaux et de partager un moment avec eux : en occupant leur canapé pour la nuit (gratuitement), en allant boire un verre ou faire une visite de la ville, toujours dans une optique d’accueil et d’échange culturel. Couchsurfing permet ainsi de voyager autrement, en étant plus proche des autochtones et de leur quotidien, en s’écartant des sentiers battus. Pour celui qui accueille, c’est aussi une façon de voyager en restant chez soi.

Depuis 2003, le réseau a pris de l’ampleur. Il compte aujourd’hui près de 2,4 millions de membres (dont 50% d’Européens) dans 245 pays.  Des groupes se sont créés pour rassembler les Couchsurfers d’une même ville lors d’activités diverses et toujours spontanées.

Moments d’échange d’informations et conseils, discussions et festivité,… Couchsurfing a rendu mon expérience chilienne unique (et économique). Je suis impressionnée par la simplicité et la chaleur avec laquelle j’ai été reçue, de voir à quelle rapidité des amitiés sincères se créent.

À Valdivia, Ataly nous a reçu avec une chaleur et simplicité incroyable malgré ses moyens limités.

À Valparaiso, Rodriguo nous a fait découvrir le folklore local, la musique et la nuit chiliennes. Il nous a entrainé dans un bar inconnu des touristes, El Canario. Musique en direct, affiches décollées et décolorées sur les murs, petites tables biens serrées, chiens endormis sous les tables et deux piscos pour le prix d’un, un petit monde à part.

À Santiago, j’ai pu partagé pendant quelques jours le projet d’Arturo, de Soledad et de Mathias : l’accueil d’enfants dans un quartier défavorisé de Santiago. Tout de suite, ils m’ont intégré à leur projet, à leur vie en communauté et m’ont entrainé dans la vie nocturne de Santiago, du Patio Bellavista au Miercoles Po (fête étudiante qui a lieu tous les mercredis dans un lieu différent).

Arturo s’est comporté comme un grand frère. Toujours inquiet de savoir si je ne manquais de rien, il m’a donné un tas d’informations sur Santiago (sans lesquelles je serai passé à côté du vignoble « Concha y Torro » et du petit quartier colonial du même nom) et de conseils pour la suite de mon voyage. Il a été jusqu’à me prêter sa tente jusque San Pedro, où elle paresse à l’ombre d’un figuier.

J’ai retrouvé Priscilla à la station de bus. Nous avons voyagé ensemble de Santiago à La Serena. Avec Ricardo, elle m’a fait découvrir La Serena et Coquimbo de fond en comble : de la plage à l’extrémité rocheuse de Coquimbo, bon observatoire pour voir les pélicans et le coucher du soleil.

Depuis que Fran est reparti, je n’ai presque jamais été seule. Les personnes rencontrées en chemin ont donné un sens à mon voyage, du relief. Si elle demande un peu d’organisation, j’aime de plus en plus cette façon de voyager!

En autres préparations…

Ceviche – poissons crus arrosé d’une petite sauce au citron (en réalité, c’est une spécialité péruvienne)

Pastel de choclos – gratin de maïs (un peu sucré) avec du poulet, de la viande, des oignons, des raisins, des œufs et des olives.

Pastel de jaibas – gratin de crabe (surprise quand la commande est arrivée, j’étais sûre que les jaibas étaient une sorte de haricots. On a eu de la chance, on aurait pu tomber sur quelque chose de pire).

Sopaipillas – petits pains plats frits que l’on peut acheter dans la rue. On les mange avec toutes sorte de sauces.

Pebre – Petite préparation piquante de tomates et d’oignons hachés menu avec de la coriandre. On l’étale sur des petits pains en guise d’apéro. C’est très rafraichissant.

Completos – Hot dog amélioré avec des tomates, de la pâte d’avocat et une double dose de mayonnaise par-dessus (petite bouche s’abstenir).

Churasco – Hamburger dans lequel la viande hachée est remplacée par un filet de bœuf, avec pâte d’avocats et tomates.

Lomo a lo pobre – Le coup de cœur de Fran… Un bon steak frites couronné de deux œufs au plat et d’oignons frits.

Mote con huesillos – Jus de pêches confites (aves les pêches entières) et grain de blé.

Quant aux empanadas (chaussons fourrés), on en trouve partout en Amérique latine. Cuites au four ou frites, elles ont des formes et des contenants différents selon les pays et tombent toujours à point en cas de petit creux.

Evidemment, je ne me sors pas tous les jours au restaurant. La plupart du temps, je me contente de cuisiner un petit quelque chose (et je ne comprends que mieux ma petite maman qui se creuse sans cesse la tête pour trouver de nouvelles idées de recettes… c’est fatiguant d’établir tous les jours un menu…). Je me débrouille avec mes relatifs talents culinaires et les ustensiles très souvent rudimentaires à disposition (Tefal aurait un marché à conquérir en Amérique latine). Et je me surprends à rêver de cuisines équipées et de cours de cuisine…

Deuxième étape (2 jours). Valdivia, Niebla et Corral – soleil, gros nuages, averses. Pélicans, goélands et cormorans. Maisons colorées, barques de pêche qui barbotent. Chocolats chaud.

Troisième étape (5 jours). Pucón, lumière et météo capricieuse.  Randonnées dans le parc du Cani et Huerquehué. Nature exubérante. Forêt de bambous et d’auriaca centenaires. Pique-nique au sommet, avec vue sur les têtes de blanches des volcans. Lacs endormis et pas assourdis par la neige.

Trempette dans les sources d’eau chaude de Pozones. Lutte verticale entre la pluie et la vapeur.

Balade autour du lac Villarica, du sable dans les chaussures.

Ascension du volcan Villarica (2800 m), mon cadeau d’anniversaire de François. Crissements dans la neige. Bruits métalliques de paire de crampons qui se suivent en file indienne. Respirations accélérées dans nos combinaisons orange. Fumée brune. Gorge qui gratte et yeux qui piquent. De là haut, vue sur un tapis de nuages. Descente sur les fesses. Vitesse, neige dans les yeux. Retour en enfance. La tension de la montée s’évapore.